Набедренная повязка
Доисторические люди начали прикрывать свои гениталии ни много ни мало 7 тыс. лет назад. Обычно набедренные повязки были сделаны из кожи, а конструкция их была предельно проста. Часто такие повязки и вовсе были единственной одеждой, особенно в жарких регионах. Египтяне начали использовать ткани для изготовления повязок примерно за две тысячи лет до нашей эры и надевали их под основную одежду.
В гробницах фараонов нередко находили «запасные трусы», которые должны были послужить их обладателю и после смерти. У фараона Тута, например, их было целых 145.
А вот древние греки нижнего белья не носили и прекрасно себя чувствовали, воспевая красу обнаженного тела.
В отличие от римлян, которые надевали под верхнюю одежду то, что называли «саблигакулумом» — пару шортов или набедренную повязку.
1930
1930-е годы — период мирных событий, когда молодые люди танцевали до упаду. Никто не хотел танцевать в высоких, неудобных трусиках, поэтому их забыли в пользу воздушных юбок. Позже произошли события, которые еще раз доказали, что мода изменчива. Вместо удобных тонких бюстгальтеров женщины стали носить романтичное, сексуальное белье, подчеркивающее их женственность.
Идеал красоты 30-х годов — женщины с щедрыми формами, поэтому были созданы специальные вставки для бюстгальтера. Дизайнеры нижнего белья наконец-то пришли к идее определения размера бюстгальтера от A до D. Это значительно облегчило выбор размера бюстгальтера. Благодаря коротким юбкам чулки стали неотъемлемым элементом образа любой модной леди. Это были чулки со швом или чулки с рисунком.
Корсеты
В женской моде нижнее белье как верхняя одежда впервые появилось в XVI веке, когда королева Франции Екатерина Медичи ввела в костюм французского двора корсеты. Под влиянием королевы в моду пришли и многие другие аксессуары, например, перчатки и парфюм — решения Екатерины часто влияли на приход новых модных тенденций. Утягивающие корсеты стали распространенным явлением после того, как Медичи ввела запрет на широкую талию при королевском дворе. Функция корсета заключалась в том, чтобы подчеркнуть изгибы женского тела. При этом он обладал медицинскими и практичными преимуществами вроде укрепления позвоночника и улучшения осанки.
Екатерина Медичи в детстве, XVI век
Несмотря на то, что 300-летний период тренда на корсеты приписывают именно королеве Екатерине Медичи, скорее всего, этот стиль был первоначально взят из богатой истории модификаций тела, практикуемых женщинами в Азии, Африке и других коренных народах по всему миру.
В течение последующих столетий корсеты стали неотъемлемой частью женского костюма. Многие дизайнеры экспериментировали с видами корсета, изменяя линии декольте, ткани и даже материалы конструкции, чтобы соответствовать моде того времени. В отличие от своего родственника, пояса girdle, дизайн и форма первых корсетов считалась частью костюма, а не чем-то, что должно быть скрыто. И лишь в начале 1900-х французские дизайнеры Поль Пуаре и Габриэль «Коко» Шанель заменили утягивающие корсеты и нижние юбки на драпировку и более свободные женские силуэты. Корсет практически отсутствовал в моде до середины 70-х, когда на мировую арену вышла дизайнер Вивьен Вествуд, поддерживающая расцветающую панковскую культуру Лондона. В попытке возродить тренды прошлого, переосмыслив их для современной аудитории, Вествуд обратилась к историческим костюмам вроде юбок с кринолином и корсетов XVIII века.
John Galliano Fall/Winter 2010 Menswear
По ее стопам пошли и другие известные дизайнеры, часто включая в свои коллекции современные интерпретации корсета. Александр Маккуин экспериментировал с корсетами Елизаветинской и Викторианской эпох — не только в качестве отсылки к своему британскому происхождению, но и ради исследования анатомии через моду. Дизайнеры Тьерри Мюглер и Жан-Поль Готье использовали корсеты для того, чтобы подчеркнуть женскую фигуру и выразить в своей работе сексуальную свободу. В 90-х растущее присутствие корсетов, напоминающих броню, стало типичным примером дресс-кода «сильной женщины», популярного в ту эпоху. Это также привело к подъему фетиш-моды, распространившейся под влиянием таких поп-звезд мирового масштаба, как Мадонна, и ее знаменитого конического бра, созданного Готье для ее тура 1990 года «Blonde Ambition».
Слева направо: Alexander McQueen Fall/Winter Ready-to-Wear 1996, Thierry Mugler Spring/Summer Haute Couture 1998, Jean Paul Gaultier Spring/Summer Haute Couture 2001
Средневековье: 400-1400 гг.
По мере продвижения в Средневековье мы начинаем замечать некоторые интригующие изменения в мужском нижнем белье.
Во-первых, это брайсы длиной до колена. Сначала они были популярны у кельтских и германских народов в древности, но более широкое распространение получили в Средние века. Это были свободные льняные или шерстяные брюки, которые застегивались на пуговицы или завязывались.
Мягкий гульфик Генриха был настолько заметен, что даже художник включил его в картину.
Брюки Braies были снабжены передним клапаном, называемым гульфиком, который можно было отстегнуть. Это позволяло мужчинам мочиться, не снимая штанов, – поистине революционная разработка!
Хотя в раннем Средневековье штаны использовались как брюки, постепенно они превратились в мужское нижнее белье.
Генрих VIII из Англии установил странную тенденцию, набив свой гульфик, в результате чего у мужчин стали появляться все большие и большие пакеты (безумие, правда?).
Есть предположение, что король на самом деле был болен сифилисом, а в подкладке содержалось лекарство, облегчающее его симптомы.
Блумерсы
Если у европейских и американских мужчин традиционно существовало нижнее белье как для верха, так и для низа, то женское нижнее белье в основном относилось исключительно к верхней части тела. Для коррекции фигуры у женщин были бюстгальтеры, корсеты, сорочки и камисоли, но из-за того, что раздельная конструкция одежды принадлежала лишь мужскому гардеробу, у дам не было ни панталон, ни каких-либо других вещей со штанинами. Но в середине 1800-х годов суфражистка Амелия Блумер пошла на бунтарский шаг как в моде, так и политике, в борьбе за гендерное равенство представив названные в честь нее блумерсы (также известные как «панталоны» или «шаровары») — широкие брюки, носимые под относительно короткой юбкой и внизу прихваченные резинкой. Женщины начали перенимать этот стиль в попытке избавиться от тяжелых платьев и в качестве протеста против неравенства. Всё это, конечно, не обошлось и без негативной реакции общественности.
Мик и Бьянка Джаггер в Сен-Тропе, 1971
«Я была поражена фурором, который я невольно произвела», — писала Блумер. — «Некоторые меня хвалили, другие порицали, кто-то комментировал, а кто-то высмеивал и осуждал». Несмотря на то, что суфражистка не собиралась начинать модную революцию, блумерсы стали одним из первых радикальных примеров женского низа со штанинами. В конце 50-х брюки наконец-то окончательно вошли в женский гардероб. Большую роль в этом событии сыграли такие известные дизайнеры, как Кристобаль Баленсиага и Кристиан Диор, которые использовали силуэт блумерсов для того, чтобы объявить о новом поколении женщин, которые носят брюки. С тех пор низ с раздельными штанинами вышел за рамки андрогинной моды, став одним из центральных компонентов женской моды.
Кальсоны.
В Европе в конце 18 века появились облегающие купальники, которые в основном шили из кожи. И их использовали для создания эффекта кюлотов. После многих лет гигиенического воздержания, в 1770 году, в моду наконец снова вошла чистота тела. Мужчины и женщины стали чаще менять нижнее белье, но эта роскошь была доступна не всем, а только состоятельным слоям населения. Кальсоны стали шить из хлопка, льна и даже шелка.
Изображение взято из открытых источников.
А в 1880 году Густав Ягер разработал так называемое «егерское белье» из шерсти, утверждая, что такая «стимуляция» грубыми волокнами положительно влияет на мужское здоровье.
Женская мода в России
История нижнего белья в России тесно связана с развитием европейской моды. В частности, высочайшим указом всем дамам дворянского сословия корсеты повелел носить Петр I. Трудно представить, как мучились русские пышнотелые барышни, пытаясь подогнать толщину своей талии под строгие европейские стандарты.
Россиянки до самой Октябрьской революции активно пользовались всеми модными новинками из-за границы. А с приходом советской власти политика государства в отношении женской нравственности привела к искоренению всех «излишеств» гардероба. В результате советские гражданки довольствовались лишь скромными укороченными панталонами, поясами с резинками для чулок, сорочками, майками и не самыми удобными бюстгальтерами из хлопка, которыми снабжала их отечественная легкая промышленность.
С развалом СССР в нашу страну вновь вернулась высокая европейская мода, а магазины и бутики наполнились широчайшим ассортиментом товаров, в том числе самыми разнообразными видами и моделями женского белья на любой вкус и кошелек.
Сорочки / Комбинации
На рубеже веков громоздкие слои одежды, ограничивающие движения, вышли из тренда, и мода сменила свое направление, повернув в сторону резко отличающегося (и гораздо более скандального) стиля флэпперов. С ростом суфражистского движения и принятием 19 поправки в 1920 году женщины стали вести гораздо более раскрепощенный образ жизни, чем когда-либо до этого — они курили, пили и носили короткие прически. Считалось, что флэпперы вели себя вызывающе, и то же касалось их выбора одежды. В знак своей новообретенной независимости флэпперы носили свободные платья, которые во-многом были похожи на нижнее белье вроде сорочек. Изначально сорочку, исторически считавшуюся нижним бельем, надевали на голое тело, чтобы защитить одежду от пота и кожного сала, выделяемых телом.
Calvin Klein Spring/Summer 2016
Однако флэпперы были не первыми, кого высмеивали за оригинальный стиль. В 1783 году Мария-Антуанетта поддержала художницу Элизабет Виже-Лебрен, поручив ей написать портрет молодой королевы. Лебрен была одной из 14 женщин (из числа 550 художников), принятых в Королевскую Академию живописи и скульптуры в Париже. Там она выставила несколько портретов, в том числе и Антуанетту, изображенную в муслиновой сорочке и соломенной шляпе. Однако изображение королевы в домашней сорочке признали неуместным и вскоре исключили из числа экспонатов выставки.
После 20-х годов платье-сорочка адаптировалось к смене десятилетий, и функциональная вещь превратилась в сексуальный и привлекательный элемент гардероба. Такие платья были ранней версией современных комбинаций, которые стали популярным трендом в 90-х и не выходят из моды и по сей день. В разгар эпохи под влиянием таких звезд, как Кейт Мосс, Posh Spice, Кэролин Бессетт-Кеннеди и даже принцесса Диана, соблазнительные платья-комбинации, когда-то считавшиеся неуместными для того, чтобы их можно было носить прилюдно, вскоре стали одним из главных трендов десятилетия.
Принцесса Диана в платье Dior, 1996
Трусы семейные как феномен русской культуры
На дворе 1930 год. Вся Советская страна – сплошной стадион: популярны физкультурники, футболисты и боксеры. О них снимаются фильмы, слагаются стихи и песни. Вероятно, кое-кто из старшего поколения помнит «Спортивный марш» (музыка И. Дунаевского на стихи В. Лебедева-Кумача):
Эй, вратарь, готовься к бою:
Часовым ты поставлен у ворот.
Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идёт!
Чтобы тело и душа были молоды,
Были молоды, были молоды,
Ты не бойся ни жаpы и ни холода,
Закаляйся, как сталь!
Физкульт-ура!
Физкульт-ура!
Ура! Ура!
Будь готов,
Когда настанет час бить врагов
Со всех границ ты их отбивай,
Левый край, правый край, не зевай!
Без физкультурников не обходился ни один официальный праздник в стране: они маршировали перед правительственной трибуной на Красной площади, и в маленьких городках проходили стройные колонны молодых людей и девушек, одетых в спортивную форму.
Популярность спортивной формы была огромна. Мужчины особенно хотели выглядеть, как их кумиры-физкультурники, но без спортивных трусов это было нереально. Так в СССР родились семейные трусы. В официальных накладных они именовались как «трусы упрощенные гладкие». Существовал советский стандарт семейных трусов: длина от талии 48-50 см, ширина штанины в нижней части – 65 см.
Советские мужчины сразу полюбили новинку. Мужья, отцы, да и старшее поколение щеголяли дома «в семейках». Садясь за стол, для солидности к трусам надевали майку. Что интересно, культ семейных трусов продержался несколько десятков лет. Не одно поколение детей помнят своих отцов, которые носили дома только семейные трусы.
«Хрущевская оттепель» отразилась на семейных трусах. Их стали шить из различных тканей: бязи, шелка, штапеля, трикотажного полотна и т.д. Сексуальная революция, прокатившаяся в мире в 60-х годах прошлого века, была ознаменована как время любви, творчества и свободы. Мода этого периода внесла свои коррективы в восприятие «исподнего». Теперь из запретного плода оно становилось достоянием посторонних гл
аз.
Появление стиляг нанесло удар по семейным трусам. Вероятно, старшее поколение помнит, как выглядели стиляги в советском исполнении: брюки-дудочки, пиджак с широкими плечами, узенький галстук-селедочка и полуботинки на толстой белой каучуковой подошве. Под узкие брюки никак не подходили семейные трусы, и молодежь стала от них отказываться, предпочитая плавки из сатина.
Но семейные трусы выжили, слегка видоизменившись. Сейчас на дворе 21 век, а многие мужчины продолжают с удовольствием носить такие трусы, потому что в них чувствуют себя удобно и комфортно. Современные дизайнеры создают множество новых моделей мужских трусов, которые могут сразить наповал любую женщину…
Трусы я новые надел,
Трусы я новые надел,
они прекрасны и чистЫ,
но людям я не захотел
показывать их красоты.
Боюсь, трусов моих краса
придётся им не по нутру,
к тому ж, зима катит в глаза —
замёрзну нахрен на ветру.
Но, слава богу, есть Инет,
тепло в Инете круглый год.
Трусы мои увидит свет!
Трусы мои увидят свет!
и
красота их
Мир спасёт!
Брэ
Примерно в XIII веке появилось нечто вроде кальсон. Уже в позднее средневековье брэ носили только как предмет нижнего белья. Брэ выглядели как широкие штаны до середины икры, но позже превратились в колготы с широким основанием и узкими штанинами. Их длина с каждым столетием становилась все меньше, и к концу XV века они напоминали обычные купальные трусы.
Людовик Сварливый, страдавший от дизентерии, ввёл моду на брэ с глубоким разрезом сзади, чтобы можно было как можно быстрее… избавиться от всего лишнего. Хотя до наших дней не дошло ни одного экземпляра, однако существует достаточно большое количество упоминаний и рисунков в средневековых источниках.
Современная эпоха: 1900 год – сегодняшний день
На рубеже веков появилось белье, которое стало гораздо более узнаваемым.
Эволюция трусов и боксеров
Первые трусы сошли с конвейера чикагской компании Coopers Inc 19 января 1935 года. Они имели резинку вокруг талии и обеих ног в районе паха. И наконец, они имели Y-образную ширинку для легкого доступа в случае затруднений.
Это был революционный шаг вперед в современной мужской одежде, получивший печально известное название: “tightey-whiteys”.
Наряду с трусами в 1930-х годах на рынке появились боксеры. Хотя у них была резинка на талии, она отсутствовала на ногах. Это позволило создать более широкую и свободную часть штанины, доходящую до середины бедра.
Другие вариации
В период с XX века по сегодняшний день было разработано несколько ответвлений боксеров/брифов, которые сегодня можно легко купить.
Следующий шаг в современной эволюции мужского нижнего белья был сделан Джорджио Армани в виде трусов-боксеров, выпущенных в 1980-х годах. Как и их предшественники, трусы-боксеры были немного длиннее по бедру. Некоторые даже перестали иметь традиционную Y-образную ширинку.
Еще одним изобретением 80-х стали трусы-багажники. Они были похожи на творение Армани, за исключением того, что штанины были немного короче.
Последние 30 лет ознаменовались значительными инновациями в дизайне мужского нижнего белья.
Некоторые варианты включают в себя трусы-боксеры спортивного стиля, которые обтягивают кожу и не имеют ширинки. В трусах-боксерах с кармашком для размещения половых органов используется – вы угадали – кармашек, а не ширинка.
Трусы Midway – самые длинные трусы. Рожденные в 1980-х годах, они являются одними из самых длинных современных мужских трусов. Они заканчиваются чуть выше колена, плотно прилегая к нему с помощью резинок.
Думаете, они достигли пика? Подумайте еще раз.
Сегодня нижнее белье подвергается таким же инновациям, как и на протяжении всей истории. Сегодня главное – добиться максимальной прочности и комфорта. SHEATH с его двойным карманом – отличный пример.
Whale tail
Пожалуй, ничего не символизирует моду начала нулевых лучше, чем тренд на торчащие стринги, который в англоязычной культуре называют «whale tail» («китовый хвост»). Будь то хит 1999 года Sisqo «Thong Song» или сочетание кобальтово-синих стрингов и джинс с низкой посадкой Мэнни Сантос, в которых она гордо шагала по школьным коридорам в сериале «Деграсси: Следующее поколение», украшающий бедра тренд охарактеризовал тон всей эпохи и в конечном счете проник и в наш гардероб. Несмотря на то, что его массовая популярность пришлась на 2000-е, первые примеры тренда появились еще около 75 тысяч лет назад. В Африке к югу от Сахары придумали набедренную повязку, являющуюся одним из древнейших предметов одежды человека. Считается, что в основном ее носили мужчины. Аналогичным образом, японские мужчины начали носить нечто напоминающее стринги при занятиях сумо еще в 250 году н.э. Стринги в своем нынешнем виде появились практически случайно на Всемирной выставке, в 1939 году проходившей в Нью-Йорке. Пытаясь соблюсти нормы порядочности, мэр Нью-Йорка Фиорелло Ла Гуардия распорядился, чтобы обнаженные танцоры, выступавшие на мероприятии, прикрыли свою наготу. Сообразительные исполнители понимали, что если они оденутся полностью, это нанесет ущерб их выступлению. Поэтому танцоры и придумали стринги, которые помогли им технически соблюсти ханжеские правила мэра Ла Гуардии, в то же время немного подстроив их под себя.
Купальники Rudi Gernreich, 1974
Более широкую популярность стринги приобрели в 70-е, когда в 1974 году в ответ на запрет властей Лос-Анджелеса на нудистские пляжи австрийский дизайнер Руди Гернрайх разработал дизайн первого купальника со стрингами. Этот силуэт ворвался и в 90-е, гармонично сочетаясь с видением Тома Форда в Gucci, привнесшего в Модный дом ощущение утонченной чувственности, которая стала синонимичной с духом той эпохи
На показе Spring/Summer 1997 Форд представил культовые стринги Gucci с тонкими черными бретелями, которые привлекали внимание к серебристой эмблеме Gucci, расположенной в центре. Вот это и называется логоманией высшего разряда
Расцветом тренда на стринги стало начало 2000-х, когда брюки с низкой посадкой находились на пике своей популярности. Распространенность брюк-хипстеров с заниженной талией привела к появлению моды на намеренную демонстрацию нижнего белья: именно это и стало причиной зарождения тренда «whale tail». В то же время в мужской моде появился в чем-то похожий тренд на низкие мешковатые брюки, пришедшие в массовую культуру из хип-хопа и рэпа. Тенденцию поддержали самые популярные знаменитости: например, свои бедра, украшенные практически невидимыми стрингами, на публике часто демонстрировали Пэрис Хилтон и Кристина Агилера. «Whale tail» смог добраться даже до показа Джона Гальяно для Christian Dior (FW 2001), на котором стринги с кружевными деталями дерзко выглядывали над брюками моделей. Вскоре люди начали придумывать собственные оригинальные примеры «whale tail», добавляя к задней части различные украшения вроде вышивки или кристаллов.
-
Gucci Spring/Summer 1997
-
Джиллиан Андерсон на вечеринке Vanity Fair, 2001
-
Versace Spring/Summer 2020
-
Хейли Болдуин на Met Gala 2019
-
Gucci Spring/Summer 1998
На пороге нового десятилетия казалось, что «whale tail» останутся в истории 2010-х. Но мода циклична, и в 2019 году торчащие стринги вновь стали появляться на красных дорожках в качестве отсылки к ностальгии по 90-м и трендам начала нулевых. В образе модели Хейли Болдуин на балу Met Gala 2019, созданном Александром Вэнгом, появился нежно-розовый «whale tail» с деталью в виде логотипа Wang. А на показе коллекции Versace Spring/Summer 2020 Дом моды отдал дань уважения тренду в виде черных брюк и вшитых бретель стрингов, украшенных фирменным логотипом бренда в виде медузы.
Когда речь заходит о ношении нижнего белья в качестве верхней одежды, то в первую очередь это всегда является каким-либо радикальным заявлением.
Женщины, которые первыми начинали носить такие вещи, часто подвергались критике. Начиная от туго затянутых корсетов XVIII века до обтягивающих платьев-комбинаций 90-х, эти силуэты первоначально использовались в качестве способа бросить вызов обществу и вскоре превратились в тренды высокой моды. Сегодня нижнее белье на публике никого не удивляет, но эволюция этих предметов гардероба говорит о том, что пока ваш главный аксессуар — это уверенность в себе, нарушать правила и носить то, что вам нравится — это нормально.
Самая первая одежда
Наверное, ни один историк не сможет с точностью определить, когда именно человек стал использовать нижнее белье. Еще пещерные люди стремились защитить свои гениталии во время охоты и междуплеменных войн, используя для этого набедренные повязки из звериных шкур. Возможно, именно с этого времени и берет начало история возникновения нижнего белья.
В античные времена люди уже освоили ткацкое дело, и на смену набедренным повязкам пришли первые прототипы трусов. Они представляли собой пояс, на котором закреплялась полоска ткани, охватывающая зону промежности. Женская грудь на протяжении нескольких тысяч лет оставалась открытой. В редких случаях женщины прятали ее под стягивающую повязку, но скорее, не из-за стыдливости, а ради удобства.
Спортивные и подтянутые жительницы Древней Греции приподнимали предмет своей гордости с помощью специальной повязки apodesme, которую закрепляли под грудью. Изготавливалась она из плотной ткани или мягкой кожи.
Римлянки также использовали подобные повязки, но носили их уже под тогами. Кроме этого, они усовершенствовали их конструкцию, расширив ширину полоски кожи и снабдив ее шнуровкой. В результате из нее получился предмет, напоминающий корсет. Известно о трех типах таких предметов: fascia ограничивал рост груди, mamillare максимально стягивал и визуально уменьшал, а storphium использовался для поддержки.
Набедренная повязка.
Изображение взято из открытых источников.
Доисторические люди начали прикрывать свои гениталии не менее 7000 лет назад. Обычно набедренные повязки изготавливались из кожи и конструкция была предельно простой. Часто такие повязки вообще были единственной одеждой, особенно в жарких районах. Египтяне начали использовать ткани для изготовления повязок около 2000 г до н.э и носили их под основной одеждой.
В гробницах фараонов часто находили «запасные трусы», которые должны были служить своему владельцу даже после смерти. У фараона Тута, например, их было целых 145 штук.
Изображение взято из открытых источников.
А вот древние греки не носили нижнего белья и чувствовали себя хорошо, воспевая красоту обнаженного тела.
В отличие от римлян, которые носили под верхней одеждой то, что они называли «саблигакулум» — пару шорт или набедренную повязку.