Реформа Петра
Впервые европейское платье было введено молодым Петром во времена «потешных полков» – новобранцев одевали в немецкие мундиры. Но кардинально поменялось мнение царя о русской одежде во время Великого посольства в Европу в 1697—1698 годах. За два года Петр объездил Европу от Голландии до Англии, посмотрел на российскую одежду глазами иностранца и увидел в ней статичность и традиционность, которая его, как реформатора, не устраивала.
По приезде домой 29 августа 1698 года Петр I издал указ «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов».
Бородатых подданных он называл «светскими козлами» и грозился их преобразить. Отныне длиннополая одежда становилась признаком застоя, лени, а короткие полы европейского камзола символизировали деятельность. Реформа не затрагивала крестьян и касалась только городских жителей, которых было 3,2 % населения страны или 350 тыс. человек.
Как ранее Петр брил и одевал потешных солдат, так теперь он хотел преобразить население целой страны. Как пишет культуролог Ирина Игоревна Климовицкая в статье «Вестиментарная реформа Петра Первого», за первый указом последовали еще три, в которых населению предписывалось по будням носить немецкое платье, а по праздникам – французское.
Женщины были обязаны носить немецкую одежду. Запрещалось под страхом каторги и казни шить и изготавливать русские наряды и продавать их. На воротах стены, окружавшей Белый город в Москве, были размещены манекены, на которых демонстрировались образцы заграничного платья.
Народ был в шоке: короткие штаны, чулки и бритые щеки у мужчин на Руси ассоциировались с содомитами, а обнаженные плечи женщин и непокрытые головы – с блудом.
В 1705 году в Астрахани поднялся бунт. Царя называли Антихристом и жаловались, что в русском платье не пускают на службы в храмы, а в европейском в храмы не зайдешь: «в таком виде в церкву идти – Бога хулить». 365 бунтовщиков были доставлены в столицу и казнены. В 1708 году царю донесли, что и бояре ему непослушны – во время наездов царя они надевали европейское платье, а по отъезду – возвращались к привычным теплым одеждам.
Технология создания «золотых лотосов»
Звучного названия «золотой лотос» была достойна только стопа длиной не более 7 см. Ножка чуть больше, до 10 см, именовалась «серебряным лотосом» и котировалась ниже. Стопа больше 10 сантиметров, называлось «железным лотосом» и была абсолютно не востребована, так как находилась за гранью сексуальности.
Чтобы добиться максимального результата — т.е. минимального размера стопы, девочкам с детства бинтовали ноги специальным образом. Технология состояла из четырех этапов и выглядела примерно следующим образом.
-
В возрасте 5-6 лет, пока нога девочки еще не сформировалась окончательно, приступали к бинтованию. Перед процедурой с помощью специальных травяных отваров и крови животных добивались того, чтобы стопа стала более мягкой и гибкой. После этого все пальцы, кроме большого, прижимали к ступне и в таком положении перебинтовывали шелковыми бинтами. Длина их составляла 3 метра, а ширина — 5 сантиметров. Концы сшивались, чтобы повязка не ослабла. Сверху надевали носки и специальные маленькие туфельки. Кости в процессе процедуры нередко ломались. Девочка испытывала ужасную боль, однако ее заставляли ходить не менее 5 километров ежедневно, чтобы под весом тела стопа приняла нужную форму, а кровь не застаивалась.
На втором этапе было важно закрепить и улучшить результат, полученный на первом. Для этого бинты, стягивающие пальцы и стопу, постоянно затягивались
Перевязки в богатых семьях делались ежедневно, в менее состоятельных — два-три раза в неделю. Процедуру проводили старшие женщины семьи или специальные бинтовальщицы. Матери бинтовать не рекомендовалось, ведь она могла пожалеть свою дочь и утянуть не слишком сильно!
На третьем этапе было важно притянуть деформированную стопу к пятке так, чтобы подъем стопы был изогнут как можно сильнее.
На четвертом этапе закреплялся результат, полученный на третьем. Идеальной считалась стопа, напоминающая по форме полумесяц
Под аркой стопы в идеале должно было помещаться куриное яйцо.
Мода в России до Петра
Мода в России не менялась веками, и причиной тому был климат страны: длиннополые мужские и женские кафтаны, свободные штаны и сапоги, женские длинные рубашки, сарафаны, меховые душегрейки, высокие ботинки, – все это должно было служить сохранению здоровья, но иностранцами воспринималось как исключительно азиатская одежда.
Мода на европейское платье входила в Россию постепенно. Как пишет в статье историк Степан Михайлович Шамин «Мода в России в последней четверти XVII столетия» двоюродный брат царя Михаила Федоровича, Никита Иванович Романов, был любителем французского и польского платья, а детей царя для потехи одевали в немецкое платье. Во времена Алексея Михайловича в моду вошли ферези – длинные плащи, которые можно было откидывать назад. Под плащами носили короткие кафтаны по фигуре. Тем не менее царь специальным указом запретил носить при дворе европейское платье, а модников грозил разжаловать. Но уже при Федоре Алексеевиче знать стала носить короткое польское платье.
Изменения не касались женского традиционного костюма, который нес две основные функции: сохранял женское здоровье и оберегал скромность своей обладательницы. С христианской точки зрения русский женский костюм был идеальным: он скрывал все, что могло соблазнить мужчину.
Французский дипломат Фуа де ла Невилль, побывавший в Москве в 1689 год, писал, что верхняя одежда русских – из голландского сукна, подбита дорогими мехами, женская одежда расшита жемчугом, а летом русские носят китайские и персидские шелка. Примечательно, что одежду женщин иностранцы не отличали от мужской. Голландец Ян Янсен Стрейс писал, что «наряды у женщин такие же, как у мужчин», а курляндец Яков Рейтенфельс критиковал русских за то, что они «чрезмерно подражают в одежде азиатам». Облик русской красавицы портило обилие косметики: женщины мазали белилами лица, чернили брови и румянились. Европейцев это шокировало; Невилль писал об Анне Степановне Аничковой, жене сподвижника Петра Андрея Артамоновича Матвеева, что она «хороша собой», так как «не пользуется белилами и не нарумянена».
Федор Алексеевич запретил женские охабни и повелел носить боярыням шубы и телогреи, а вместо шапок – треухи. Это повлияло на моду: царица Мария Ильинична, жена Алексея Михайловича, имела в гардеробе семь охабней и 27 шапок, а жена царя Фелора, Агафья Грушницкая, щеголяла в шубках и в телогреях и имела 4 треуха и только 2 шапки.
Новая смелость
Классические декольтированные платья пережили недолгий ренессанс в 1950-е годы. Кристиан Диор своим new look ненадолго соблазнил молодых женщин женственностью, требующей жертв: стянутой корсетом талии, стиснутых туфлями на высоком каблуке ног, неудобного бюстгальтера, заставлявшего грудь торчать под неестественным углом. Смелые модницы снова обнажили спину следом за Викки Дуган, моделью журнала Playboy. За особенно смелые фото в платьях с вырезом до крестца она получила прозвище The Back («Спинка»).
1 / 5
Джейн Мэнсфилд и Софи Лорен в декольтированных платьях, 1957 год
Фото: Aero Archive / Legion-media.ru
2 / 5
Мэрилин Монро и Лорен Бэколл на премьере фильма «Как выйти замуж за миллионера», 1953 год
Фото: Earl Leaf / Michael Ochs Archives / Getty Images
3 / 5
Картинка pin-up работы Гарри Экмана, 1950-е годы
Изображение: Harry Ekman / Apic / Getty Images
4 / 5
Актриса Жа Жа Габор, 1954 год
Фото: Mary Evans / Diomedia
5 / 5
Элизабет Тейлор в 1954 году
Фото: Mgm/Kobal / Shutterstock / REX
Роскошные бюсты в декольтированных платьях демонстрировали кинозвезды 1950-х: Мэрилин Монро, Софи Лорен, Элизабет Тейлор. Художники рисовали картинки pin-up с пышногрудыми красавицами, чья грудь едва не выпрыгивала из платья.
Однако «возрождение» было недолгим: уже в 1960-е классическое декольте снова стало уделом разве что мероприятий с дресс-кодом black tie. Зато кливидж воцарился на подиумах и в уличной моде.
Наряду с обычными платьями и платьями-комбинациями на тонких бретелях женщины, с легкой руки Ива Сен-Лорана и других смелых модельеров 1970-х годов, стали носить застегнутые на одну пуговицу пиджаки мужского покроя прямо на голое тело
Вырез пиджака открывал шею, ключицы и ложбинку между грудей. Облаченная в такую одежду женщина, стоящая в дымном зале Studio 54 или другого модного клуба в Нью-Йорке, Париже или Лондоне, олицетворяла собой андрогинный соблазн. Хрупкие худенькие девушки с небольшой грудью на десятилетие снова стали эталоном красоты. Вернулись в моду и платья с глубоким вырезом на спине.
Особенный резонанс в 1970-е вызвало платье в пол с длинными рукавами и высоким воротом, спереди полностью закрытое, а сзади открывающее не только спину и крестец, но и верх ягодиц, в котором актриса Мирей Дарк сыграла в фильме 1972 года «Высокий блондин в черном ботинке». Платье создал модельер Ги Лярош специально для этой картины, и хрупкая блондинка Дарк смотрелась в нем просто сногсшибательно, вызвав волну подражаний.
«Гламурные 1980-е» и расцвет пластической хирургии вновь вернул в моду пышную грудь и декольте: мода совершила очередной виток своей бесконечной спирали. Актрисы, певицы, фотомодели вечерами появлялись на коктейлях и красных дорожках в декольтированных платьях и бюстгальтерах с эффектом push-up под ними, а днем носили платья-комбинации или белые рубашки на голое тело, расстегнутые едва ли не до пупка.
1 / 7
Дженнифер Лопес в платье с кливиджем, 2000 год
Фото: Bei / Shutterstock / REX
2 / 7
Принцесса Диана прикрывает декольте сумочкой, 1995 год
Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images
3 / 7
Моника Белуччи в 2007 году
Фото: Antonelli Laruffa / Shutterstock / REX
4 / 7
Певица Бейонсе на сцене в 2013 году
Фото: Kevin Mazur / Getty Images
5 / 7
Зои Кравитц на балу MET Gala, 2019 год
Фото: Neilson Barnard / Getty Images
6 / 7
Plus-size-модель Эшли Грэм в 2016 году
Фото: Matt Baron / Shutterstock / REX
7 / 7
Хайли Болдуин на церемонии iHeart Radio Music Awards 2018
Фото: Neilson Barnard / AFP/ EAST NEWS
«Новая естественность» 1990-х и смешение стилей 2000-2010-х оставили эту моду в силе. В Великобритании проводят Национальный день кливиджа: как 30 лет назад, так и теперь поп-дивы — от Мадонны и Дженнифер Лопес до Бейонсе и Риты Ора — выходят на сцену в атласных топах с провокационным вырезом. Киноактрисы демонстрируют глубокий кливидж на красных дорожках кинофестивалей, а модели шагают в декольтированных платьях по подиуму.
Пирсинг4
У парочки родилась долгожданная дочка. После родов грудь Этель увеличилась, и на фоне «осиной талии», выглядела просто сногсшибательно. Грейнджера посетила новая фантазия: золотые колечки в сосках любимой. Женщина отказалась наотрез, но, как говорится, «женское «нет», это «да», но попозже.
А пока астроном развлекался тем, что с упоением менял внешность жены: тоннели в ушах и ноздрях, колокольчик в носу, колечки на бровях и серьги в щеках. Астроном упражнялся как мог. Разумеется, проколов свое лицо и привыкнув к новому состоянию, Этель решилась проколоть и соски, «вдогонку» так сказать.
Жертвенная любовь
В 20-е годы 20 века женская мода в Великобритании строилась на основе свободного силуэта. Бесформенные платья-балахоны обезличивали женщин, скрывали красоту и грациозность тел. Красавица Этель тоже носила такие, пока не встретила астронома Уильяма Арнольда Грейнджера. В 1928 году молодые поженились, но отношения складывались непросто.
Двадцатитрехлетняя Этель Грейнджер и представить не могла, как сильно изменится жизнь рядом с этим человеком. Его фантазии доводили бедняжку до отчаяния. Она боялась, отказывалась отвечать на странные предложения, но потом уступала, принимая на себя новые страдания.
Туфли на каблуке, укороченные юбки, облегающий силуэт одежды и утягивающие корсеты изменили Этель до неузнаваемости. Талия в корсете с 61 см постепенно уменьшилась до 33 см. Супруг строго следил за трансформацией тела молодой жены, черпая идеи из журнала London Life.
Неудобства из-за ношения корсета приходилось терпеть 24 часа в сутки с перерывом для принятия душа. И если Этель ослабляла шнуровку, Уильям тут же затягивал снова.
К этому постоянно добавлялись новые элементы пирсинга, что было в то время диковиной и притягивало внимание людей. Постепенно Этель привыкла к такому вниманию
Супруг с гордостью демонстрировал, как меняется тело жены.
Несмотря на это, Этель Грейнджер прожила 77 лет и умерла в 1982 году. Жертвенная любовь подарила ей популярность в Европе в развитии современного пирсинга и модификации тела.
Этель Грейнджер
Для удобства и соблазнения
То, что в России с XVIII века называют декольте, на Западе имеет два названия — по двум основным разновидностям. Это, во-первых, собственно декольте, от французского décolleté («без шеи») — особенный вырез на женской одежде, открывающий плечи и верх груди (иногда практически до сосков). Во-вторых, кливидж, от английского cleavage («вырез») — покрой, при котором плечи закрыты, но шея, ключицы, пространство между и иногда ниже груди, порой до пупка — открыты.
Однако если декольте как таковое было придумано исключительно для соблазнения (грудь не только открывалась взглядам, но и специально приподнималась корсетом, чтобы создать иллюзию пышности), то кливидж историки костюма описывают как деталь, необходимую для нормального теплообмена в жаркое время года.
Первое одеяние с кливиджем в истории моды — древнеегипетский калазирис — платье-рубашка с косыми бретелями или просто V-образным вырезом, открывавшее грудь почти полностью
Если верить древним скульпторам и живописцам, изображавшим богинь и танцовщиц в одеяниях, не скрывавших бюст, во что-то похожее одевались и женщины Древнего Крита.
В Средние века V-образный вырез делался не только на нижних рубашках, но и на корсажах: это позволяло женщине легче дышать в облегающем талию платье. Кливидж со шнуровкой спереди носили женщины низших сословий, одевавшиеся без помощи прислуги. Это было удобнее и комфортнее, чем плотно зашнурованное на спине платье аристократки. Однако обнаженную ложбинку на груди христианские церковные деятели считали излишне соблазнительной и толкающей к греху.
Францисканский монах-проповедник Оливье Мельяр, приближенный богомольного французского короля Людовика XI, обещал всем женщинам, чей кливидж не был должным образом стянут шнуровкой и целомудренно прикрыт верхней одеждой (то есть излишне привлекал мужское внимание), что после смерти «их в аду подвесят за вымя»
Технология бинтования
Китайские женщины заботились о том, чтобы их дочери выросли красивыми (в соответствии с принятыми стандартами) и получили шанс на достойный брак. Поэтому они начинали бинтовать ноги девочкам в раннем возрасте – от четырех до девяти лет. В это время стопа еще не была полностью сформирована, а тугие бинты лишали ее возможности вырасти в обычную «крестьянскую» стопу.
Любопытно, что при этом в крестьянских китайских семьях девочкам также бинтовали ноги. Но материалы при этом использовали более дешевые, да и частые перевязки эти семьи позволить себе не могли – вместо ежедневной смены бинтов они меняли их всего несколько раз в неделю. Главной целью матерей, бабушек и тетушек из простолюдинов (именно они занимались красотой младших девочек в семье – в том числе и формированием красивых стоп) было дать юным девушкам шанс на удачный брак с более богатым человеком.
Традиционная технология бинтования ног включала в себя четыре этапа:
- Во время первых попыток бинтования девочкам очень коротко подстригали ногти, подгибали пальцы и очень туго затягивали бинтами – в результате кости ломались. Повязку затягивали таким образом, чтобы она не ослабевала, сверху надевали специальные носки и детские туфли. Девочка должна была ежедневно проходить сама несколько километров, чтобы стопы деформировались под весом тела, а также чтобы в них сохранялось кровообращение.
- На втором этапе в течение полугода девочке все туже и туже затягивали бинты. Время от времени их снимали, чтобы удалить те части стопы, которые уже отмерли и начали гнить. Также искалеченные ноги омывали отварами и благовониями, массировали и старались предотвратить распространение инфекции.
- Третий этап был периодом особенно тугого бинтования ноги, в ходе которого стопа изгибалась по дуге – пальцы должны были быть направлены по направлению к пятке. Под давление повязок и увеличивающегося веса девочки (ведь она продолжала расти) кости часто ломались повторно.
- На финальном этапе деформирования стопы из ее превращали в дугу. С помощью бинтов ногу фиксировали в таком положении, чтобы под аркой стопы поместилось куриное яйцо. Считалось, что такая натянутая нога – образец женской сексуальности.
Для того чтобы обычная стопа девочки превратилась в «лотосовую», требовалось как минимум три года. Поскольку в этот период тело ребенка активно развивалось, забинтованные ноги доставляли не просто неудобство – это было огромное испытание, которое приходилось с честью проходить молодым девушкам. После того как их стопы окончательно деформировались, они начинали носить специальные туфли-лотосы.
Яндекс.картинки
В Китае изготавливали специальные стулья, которые использовались именно для бинтования ног. Помимо самого сидения, эти предметы мебели также имели специальные ящики для хранения необходимых принадлежностей и механизм для выпрямления бинтов.
В Древнем Вавилоне нечто, походящее на пояс, являлось символом невинности девушки
История корректирующего белья уходит далеко в глубь веков и тысячелетий. Еще древние минойцы носили белье, что утягивало их талию и выделяло обнаженную грудь. Путешественники, что пребывали на Крит в 1600 г. до н.э. отмечали, что видели минойских женщин ходящих по улицам с голой грудью. А их талии были ограничены подобной корсету одеждой.
В древней Месопотамии, женщины постоянно носили пояса. В то время, как в Вавилоне женщины сохраняли на себе небольшое количество ткани. Якобы подобные одежды обладали магическими силами. Богиня Иштар по приданиям, носила пояс, способствующий плодовитости. И многие связывали пояса с непорочностью (скорей всего, именно с тех времен известна средневековая интерпретация пояса целомудрия, — прим.ред.).
Нагота на новый лад
Все изменилось при Петре I. Первый российский император заставил своих придворных одеваться по-европейски. Постепенно европейское платье стало привычным для купечества и мещан. По-прежнему скромно одевались только крестьянки. На пышных балах XVIII столетия российские аристократки блистали бриллиантами в декольте ничуть не хуже, а порой и лучше европейских.
В XIX веке нравы стали скромнее. Оголять плечи, руки и грудь днем уже считалось неприличным: женщины всех сословий носили закрытые платья. Однако официальные приемы при дворах европейских монархов, вечерние рауты и балы по-прежнему предполагали декольтированные наряды. Весьма трогательно это описывается у Толстого в «Войне и мире» в сцене первого бала Наташи Ростовой: «Ее оголенные шея и руки были худы и некрасивы. (…) Ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки; (…) Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили и которой бы очень стыдно это было, ежели бы ее не уверили, что это так необходимо надо».
Поблажку при обязательном декольтировании получали разве что совсем пожилые дамы, чьи «прелести уже увяли». Они могли прикрывать плечи и грудь кружевами или мехами. Однако особенно тщеславные женщины предпочитали заказывать специальные накладки из воска, имитирующие гладкую кожу плеч и груди, нежели признавать неизбежность возрастных изменений.
1 / 5
Певица Рита Ора в платье с вырезом на спине, 2014 год
Фото: Paul Smith / Featureflash Archive / Legion-media.ru
2 / 5
Мирей Дарк в фильме «Высокий блондин в черном ботинке», 1972 год
Кадр: фильм «Высокий блондин в черном ботинке»
3 / 5
Актриса Шарлиз Терон на Оскаровской церемонии, 2019 год
Фото: David Fisher / Shutterstock / REX
4 / 5
Супермодель Алессандра Амбросио на Каннском кинофестивале, 2018 год
Фото: Mickael Chavet / Legion-media.ru
5 / 5
Супермодель Ирина Шейк, 2012 год
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images
Десятилетиям «гардеробного целомудрия» пришел конец в промежутке между двумя мировыми войнами. Пережившей войну молодежи хотелось дышать полной грудью и наслаждаться жизнью. «Ревущие 1920-е» стали эпохой неслыханной до того раскованности. Женщины примеряли пляжные брюки и туники, короткие по меркам XIX века юбки-миди и спортивные топы из джерси.
Платья с открытыми плечами и довольно глубоким V-образным вырезом стали вполне привычной дневной летней одеждой. На вечерние рауты и коктейли женщины, отказавшиеся от корсетов и классического декольте, надевали платья на узких бретелях с очень глубоким кливиджем. Такой фасон идеально шел к мальчишеским фигурам с маленькой грудью и широкими плечами, считавшимися тогда эталоном женской красоты.
Именно тогда, не без влияния интереса к открывшейся европейцам Японии, стал увеличиваться и вырез на спине платья. Если в XIX веке декольтированное платье открывало спину не глубже чем до лопаток, то в 1920-е годы были модны наряды, скрывавшие грудь, но открывавшие спину едва ли не до ягодиц
Технология бинтования
Сохранились записи воспоминаний известного китайского революционера, который, видя страдания сестры, проходившей через обряд бинтования ног, просил мать прекратить зверства. Но мать отвечала ему: «Если у твоей сестры будут большие ноги, то она станет осуждать нас, когда вырастет». Эта традиция была неотъемлемой частью детства китайских женщин. К бинтованию преступали в возрасте четырёх-пяти лет, иногда немного старше. Чаще всего бинтовать ступни начинали в зимнее время года, поскольку переносить боль при низкой температуре легче. Также холод препятствовал возможному заражению.
- Начальный этап. Для начала готовился специальный травяной отвар, смешанный с кровью животных, в котором омывались ноги девочки. Ногти удалялись настолько, насколько это было возможно. После этого ступню сгибали до состояния, когда пальцы на каждой ноге максимально перегибались и ломались. Сверху накладывались бинты. Девочку заставляли как можно больше ходить, чтобы её нога приняла требуемые размеры.
- Второй этап. Бинты затягивались сильнее, их чаще меняли, поскольку было необходимо удалять омертвевшие ткани. Подошвы ног массировали, а иногда и били – это должно было придать им гибкость. Также использовали различные благовония для омовения.
- Третий этап. Переднюю часть ноги притягивали к пятке. Часто это приводило к тому, что кости девочки ломались заново.
- Четвёртый этап. На заключительном этапе ногу бинтовали таким образом, чтобы сформировался довольно высокий подъём ноги. Чем сильнее был изгиб ноги, тем привлекательней считалась девушка.
Постепенно боль от деформации ступней уменьшалась. Но для сохранения ноги китайским женщинам требовалась накладывать бинты на протяжении всей жизни.
В Викторианскую эпоху, на смену стальным пришли корсеты из китового уса
Начиная с XVI века, европейцы использовали китовый ус для укрепления своих корсетов. Производители корсетов пришивали его к подкладке и придавали ему форму.
К Викторианскую эпоху, китовые корсеты позволяли женщинам сжимать талию меньше, чем когда-либо прежде. Женщины стремились к 40-сантиметровой талии. Бедняжки выдерживали переломы ребер и проблемы с дыханием, дабы достичь эффекта желаемой «осиной талии».
Викторианские врачи беспокоились, что такое страшное корректирующее белье как корсеты вредны для здоровья женщин. Однако, некоторые лекари хвалили корсеты, утверждая, что они способствуют хорошей осанке.
Любовная философия
На протяжении веков лотосные стопы были в Китае эротическим символом, почитаемым во многих искусствах. Считалось, что каждое прикосновение к стопе доставляет женщине поистине невероятное удовольствие. Однако для того, чтобы девушка с деформированными ступнями всегда оставалась востребованной, ей пришлось соблюдать особые правила этикета:
- никогда не поднимайте кончики пальцев ног во время ходьбы;
- никогда не расслабляйте пятки во время движения;
- никогда не двигайте подол юбки;
- стопы должны оставаться неподвижными во время отдыха.
Эти и многие другие принципы сделали женщину с лотосными стопами произведением искусства и объектом мужского поклонения.
Легенды о возникновении обычая
Существует несколько разных версий того, как появились «золотые лотосы». Основные из них таковы:
- Танец имераторской наложницы. Однажды император потребовал у своей наложницы, чтобы та забинтовала ступни белым шёлком – ноги девушки должны были стать похожими на полумесяц. После этого девушка исполнила особый танец, который назвали «танцем лотоса». Придворные женщины быстро распространили моду на ноги-лотосы, что и послужило началом этой традиции.
- Просьба любимой наложницы императора. Другая версия рассказывает про наложницу императора, принадлежавшего династии Шан. Девушка страдала от неприятного недуга – косолапии. Чтобы её стопы перестали казаться окружающим уродливыми, она попросила императора издать особый указ, по которому ноги всех девушек в стране полагалось подвергнуть бинтованию. Закон был принят, а процедура наложения бинтов настолько прижилась, что просуществовала почти тысячу лет.
История одной любви: как женщина утянула талию до 13 дюймов
Этель Грейнджер ради супруга в начале прошлого века вплотную занялась бодимодификацией. Ношение корсетов было не единственным, что сделала с собой обычная женщина. И сотворила она это не ради славы и денег, а во имя любви
Этель родилась в 1905 году. До замужества она одевалась так же, как остальные девушки ее возраста: бесформенные платья, короткая стрижка… Ее устраивала ее внешность.
Она работала в супермаркете, куда частенько заходил Уильям Грейнджер. Это был джентльмен, хорошо образованный и небедный. Однажды, в ответ на его шутку, Этель хлестнула Уильяма полотенцем. За это мистер Грейнджер схватил ее и несколько раз шлепнул по ягодицам, пообещав, что если она ударит его еще раз, то он поднимет на ней юбку. Так начались их странные отношения.
У Этель к тому моменту был жених, а Уильям встречался с женщиной намного старше него.
Жених бросил Этель ради другой женщины, а Уилл охладел к своей любовнице. Так начался их роман, который позже перерос в брак. Грейнджер с ума сходил по высоким каблукам, серьгам и тонким талиям, затянутым в корсет. Это совершенно не отвечало тенденциям того времени, и просьбы тогда еще бойфренда Этель поначалу принимала с удивлением.
Впрочем, не то чтобы его странности были для Этель сюрпризом долго — у Уильяма был пирсинг на члене. Вряд ли для 30-х годов XX века это было обычным делом. Этель обнаружила это в первый раз, когда они занялись сексом, а случилось это задолго до их свадьбы. В автобиографии Уильям объясняет свою страсть к высоким каблукам тем, что в мастерской его отца всегда были дамские туфли. Любовь к корсетам же происходила от матери, которая, как и большинство его теток, все время носила корсет. До свадьбы Грейнджер и сам надевал женскую одежду, корсет и чулки, чтобы достичь оргазма. Он не стал скрывать своих фантазий от Этель. Так что, выходя за него замуж, Этель знала всю подноготную Уилла.
Вода по капле камень точит. Однажды, обняв супругу, Уильям услышал нежное: «Дорогой, чувствуешь что-нибудь новенькое?» Сходя с ума от возбуждения, он обнаружил корсет вокруг ее талии. В конце концов, Этель стала проявлять интерес и к серьгам. Она даже попросила Уильяма проколоть себе уши. Она слышала, что эта процедура может быть болезненной, поэтому Грейнджеру пришлось отточить свою технику. Он сам создал дизайн первых сережек для Этель.
Этель стала меняться так, как того хотел ее муж: носила высокие каблуки, короткие юбки (до колен) и — самое главное — корсеты. В начале их отношений ей удалось утянуть свою талию до 61 см. Уильям выписывал журнал London Life, откуда черпал новые идеи для трансформации жены. Он читал о способах затягивать корсеты, об их марках и материалах. Уильям чувствовал, что 60 сантиметров не передел, но для того, чтобы уменьшить талию жены еще сильнее, ей нужно не только днем носить корсет, но и спать в нем. Этель долго отказывалась, но в конце концов уступила Уильяму. Теперь она «и дневала, и ночевала», затянутая в корсет.
Этель с супругом стали постоянными клиентами обувных магазинов. Все началось с каблука в 11 сантиметров, но с каждым новым визитом Уильям настаивал на более высоком каблуке.
По мере того как каблук становился выше, корсеты затягивались все туже и туже. Когда Этель родила дочь, ее грудь увеличилась, и это очень возбудило ее мужа. Он даже предложил ей проколоть соски золотыми кольцами, чтобы еще увеличить грудь, но на этот раз Этель отказалась наотрез. Поначалу.
Изменения коснулись и пирсинга на лице женщины: он растягивал дыры в ее ушах, в конце концов, пробил перемычку в носу у Этель, проколол ей щеки. Она не сумела долго противостоять мужу и согласилась проколоть соски.
РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Поначалу Этель стеснялась показываться в таком виде на людях, но после войны осмелела и отбросила стеснение. Пара Грейнджеров стала своего рода диковинкой. Они охотно демонстрировали то, как изменилось тело Этель.
В биографии Этель написано: «По мере того как талия Этель становилось все уже, она неоднократно сталкивалась с проблемами в связи с этим. Хотя Этель привыкла ходить в туго затянутом корсете, она часто ослабляла его, когда ее бока болели. Миссис Кейн (изготовительница корсетов) сказала Уиллу не слушать Этель, так что всякий раз, как он замечал, что ее корсет ослаблен, он вновь затягивал его».
Поразительно, но, если верить биографии Уильяма, Этель разделяла его страсть к корсетам и пирсингу. Она любила мужа и охотно шла навстречу его фантазиям, беззастенчиво делясь своими. Сейчас уже не узнать, что скрывалось за этой историей: было ли это скрытое давление домашнего насильника или сексуальный фетиш, разделенный между двумя любящими людьми.
Нечто похожее на современный бюстгальтер разработала женщина, в 1914 году. Видимо, она очень сильно устала от корсетов
3 ноября 1914 года, Мэри Фелпс Джейкобс оформила патент на «бюстгальтер», предназначенный как замена корсетам. Джейкобс не был первой, кто разработал или запатентовал бюстгальтер. Но ее патент стал поворотным сюжетом в истории корректирующего белья.
Джейкобс сделала бюстгальтер из двух карманных носовых платков и кусочка розовой ленты. Спроектировав бюстгальтер так, чтобы тот приподнимал и отделял грудь без эффекта корсета. Бюстгальтер открыл новую эру корректирующего белья. Как позже объяснила сама Джейкобс, бюстгальтер хорош тем, что «не ограничивает человека нигде, кроме как там, где это нужно».
